Il y a déjà plus de deux ans, j’ai lu un livre que je voulais partager avec le plus grand nombre. J’arrive maintenant à trouver le temps et le support pour le faire. Désolé pour les non-anglophones, mais je n’ai pas trouvé de traduction ou d’équivalent en langue française. Ce livre, c’est Disciplined Minds: A Critical Look at Salaried Professionals and the Soul-Battering System That Shapes Their Lives, de Jeff Schmidt.

Dans ce livre, l’auteur expose sa vision  du monde professionel et du système éducatif qui le précède sans faux-semblants. Le monde des professionels est hautement politisé, et la sélection s’y fait sur l’aptitude des candidats à se soumettre à l’idéologie ambiante. Jeff Schmidt a construit son argumentation à partir d’un certain nombre d’exemples et d’enquêtes dans le monde de la physique aux Etats-Unis, mais son propos peut être appliqué, dans une grande partie, aux mondes professionels dans d’autres domaines et d’autres lieux. Les grandes écoles à la française me semblent être elles-aussi, concernées.

Jeff Schmidt définit un professionel comme quelqu’un dont le travail se définit par l’idéologie et pas seulement par les compétences. L’idéologie est la pensée qui sous-tend et justifie les actions de chacun, y compris dans les activités quotidiennes. Aujourd’hui, le travail dans les pays développés se trouve concentré dans le secteur des services grâce aux gains technologiques ayant facilité la production. Les activités professionnelles comme la conception, l’analyse, l’écriture, la comptabilité, le marketing ou autres types de tâches créatives sont par leur nature même idéologiques. Les professionnels qui exécutent ses activités doivent se soumettre à un point de vue, à une idéologie qui est imposée par leur hiérarchie, souvent de manière diffuse. Même si les employeurs ont toujours surveillé les attitudes des personnes qu’ils embauchent (pour se protéger des syndicalistes trop virulents, et autres employés faisant preuve de « mauvaise attitude »), dans certains types d’emplois, l’idéologie devient cruciale pour réaliser les tâches qui sont assignées aux employés. Depuis le journalisme jusq’à l’éducation en passant par l’architecture, la vision du monde d’un employé affecte la nature même du produit de son travail, et pas seulement sa quantité ou sa qualité. Les journalistes de l’Humanité ou du Figaro ne présentent pas les mêmes papiers à leurs rédacteurs en chef, deux architectes ayant des idées opposées sur le réchauffement climatique ne concevront pas la même maison si on les mettait en concurrence. Les exemples pourraient être nombreux, j’espère aue ceux-ci sont suffisament parlants.

La thèse du livre de Jeff Schmidt est la suivante : les critères sur lesquels on juge de la capacité de quelqu’un à être qualifié pour devenir un professionnel ne résident pas seulement dans ses connaissances techniques, mais aussi dans sa capacité à travailler dans un environnement idéologique ou politique qui lui est imposé.

Le livre examine le système de sélection dans les « graduate schools » américaines. Ce système ressemble par de nombreux aspects au système des concours sanctionnant l’entrée dans une grande école de commerce ou d’ingénieurs en France. Les épreuves de sélection sont conçues autant pour juger des qualités techniques et intellectuelles des candidats autant que de leur attitude dans le travail. Quand on doit apprendre des tonnes de choses pour passer une épreuve de concours qui dure deux heures, on juge autant les connaissances que vous avez acquises que votre capacité à apprendre ce qu’on vous dit d’apprendre sans vous poser de questions. Ces questions en entraineraient sûrement d’autres qui vous éloigneraient de la trame imposée. Par voie de conséquence, le système éducatif qui produit les professionnels en fait des penseurs obéissants, qui pourront théoriser, expérimenter, innover, créer dans les limites d’une idéologie imposée.

Enfin, Schmidt explore les racines du manque de satisfaction des professionnels dans leurs jobs. Celle-ci serait dûe au manque de contrôle sur la partie idéologique d’un emploi. Alors que de nombreux professionnels choisissent cette carrière pour avoir la possibilité de contribuer à la société et donner un sens à leur vie, le système professionnel dans lequel nous évoluons pousse à accepter un rôle subordonné dans lequel les individus ne peuvent exprimer pleinement leurs idées et leur créativité. L’auteur finit par donner ses astuces pour résister ou se battre en gardant son indépendance d’esprit.

Après avoir lu ce livre, plus personne ne peut regarder son travail et sa formation de la même  façon.

Scène de rue à Téhéran

Fin avril 2008 entrait en vigueur le nouveau code vestimentaire en Iran, qui a conduit à l’arrestation de 150 000 femmes dont le hejab n’était pas « conforme ». Quasiment toutes ont été relachées après avoir signé une reconnaissance d’infraction et des excuses formelles. Encore une nouvelle triste pour les défenseurs des droits de la femme, mais il ne faut pas oublier non plus que la répression de la population est un fait cyclique en Iran ; un cycle qui se reproduit chaque fois que le régime se sent menacé. Les répressions ne touchent alors pas que les femmes mais les hommes également. Ces répressions visent à rappeler à la population qui s’éloigne de la révolution islamique voulue par Khomeyni et dont l’esprit est aujourd’hui perpétué par Ahmadinejad. Les Femmes sont toujours visées pour leur hejab. Pour les hommes, cela change : aux débuts de la révolution, les chemises manches courtes et les cravates ; il y a quelques années, à l’époque de Khatami, c’étaient les systèmes sonores dans les voitures qui diffusaient de la musique occidentale, et cette fois-ci, ce sont les coupes de cheveux à l’occidentale et l’épilation des sourcils pour les hommes qui sont visés.

Pour mieux comprendre les nouvelles régulières concernant la condition des femmes qui nous arrivent d’Iran, il faut d’abord se représenter qui sont les femmes iraniennes.

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Contexte : Une maison de thé tenue par des émigrés de Turquie d’origine Kurde, dans le 10ème arrondissement de Paris.

Une partie de backgammon en gros plan

J’aime me promener dans le petit quartier turc de Paris, coincé entre trois rues à proximité de la mairie du Xème arrondissement. C’est dans cette zone que se trouvent concentrés la plupart des commerces tenus par des turcs, dont la clientèle est majoritairement originaire de Turquie. Souvent de l’est de la Turquie, et d’origine Kurde (mais il ne faut pas le dire trop fort, ça pose certains problèmes d’identité, de politique…)
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Vue du monastère Saint Thaddée et des pèlerins

Spas ! – Attends ! – s’écrie en arménien une jeune iranienne qui enlève son foulard et son manteau avant de rejoindre ses amies. Elle vient d’arriver au monastère de Saint-Thaddée pour trois jours de pélerinage pendant lequel ce sont les règles des arméniens chrétiens qui s’appliquent, et pas celles des persans musulmans.Les pèlerins sont accueillis par les portraits des ayatollah Khomeini et Khamenei, respectivement premier et second guide de la révolution iranienne ; de Mahmoud Ahmadinejad, l’actuel président de la république ; et des deux patriarches de l’église chrétienne arménienne.
Depuis plus d’un demi-siècle est organisé un pèlerinage
en l’honneur de Saint-Thaddée, rassemblant plusieurs milliers de fidèles de l’église arménienne. Les arméniens d’Iran ou de l’étranger se déplacent en masse spécialement pour cette occasion. Ils viennent honorer Saint-Thaddée, un apôtre de Jésus connu sous le nom de Saint-Jude en Occident. Selon la tradition chrétienne arménienne, Thaddée, accompagné de Saint Barthélémy, aurait contribué à évangéliser cette région du monde au premier siècle après J.-C. Selon la même tradition, Saint-Thaddée aurait fondé la première église du monde à l’emplacement du monastère actuel avant d’être persécuté et d’être enterré en ce même lieu.

Le monastère autour duquel se déroule est situé sur le territoire de la république islamique d’Iran, même si les scènes qu’on y voit pourraient faire penser le contraire. Pendant trois jours, à Saint-Thaddée d’Artaz, la langue arménienne remplace la langue iranienne, devenue inaudible. Les débardeurs colorés, les shorts et les cheveux au vent remplacent le hejab islamique, d’ordinaire strictement incontournable en public au pays des mollahs. Pendant ces trois jours, la culture chrétienne arménienne se vit au grand jour, dans un esprit particulièrement festif. Cette atmosphère tranche avec le reste de l’année, pendant laquelle le monastère désaffecté n’accueille que de rares touristes. « Ce rassemblement n’est pas seulement un pèlerinage, c’est aussi une occasion de retrouver la famille et les amis. Le pèlerinage à Saint-Thaddée représente pour nous un espace de liberté, où nous pouvons chanter, danser et boire en toute tranquillité d’esprit » indique Michel Baghalian, un jeune diplômé en informatique venu de Téhéran avec trois de ses amis.
Loin des interdits islamiques, hommes et femmes vivent leur culture pendant ce pèlerinage annuel.
Dès l’instant où les pèlerins arrivent sur place, ils profitent de cette coupure annuelle avec leur quotidien. De la musique techno s’échappe des haut-parleurs des voitures, réglés au maximum. Les grillades improvisées à même le sol répandent leurs appétissantes odeurs et donnent l’occasion de goûter
l’alcool de raisin préparé dans le secret des maisons. On trinque à la santé des présents et de ceux qui ne viendront pas. Les toasts sont nombreux, joyeux et amènent l’ivresse. Quand le soleil s’est caché pour la nuit, les grillades et l’ivresse recommencent ; les instruments sont sortis de leurs étuis. Certains sont venus avec leur guitare et poussent la chansonnette autour d’un feu de bois. Un peu plus loin, au milieu des tentes, retentit le son du dhol (percussion ressemblant à une grosse caisse). Un cercle de danseurs s’est formé et se lance dans une ronde traditionnelle, sur un mode connu du Caucase à l’Irak.
Un attroupement s’est formé autour d’un couple arrivé de l’Arménie voisine. L’homme frappe son tombak et la femme gratte son santour en chantant. Garçons et filles ont entamé une danse sensuelle, faite de gracieux mouvements de bras et d’œillades appuyées sous le regard de leurs aînés. Alors que les festivités battent leur plein et que les pèlerins se promènent dans le camp de tentes, la foi n’est pas mise de côté. Il suffit de se glisser dans l’église pour être enveloppé dans un silence religieux.Le calme est parfois ponctué par les allées et venues d’un couple qui vient se recueillir et brûler un cierge. Ou d’un jeune homme qui dansait une heure avant et qui vient s’assoir quelques minutes sur les bancs de l’église et s’absorbe dans une prière. Jan et Alex, un couple d’européens qui ont fait étape à Saint-Thaddée sur l’itinéraire de leur tour du monde en camping car, concluent la journée en comparant ce pèlerinage « à une sorte de Woodstock à l’iranienne ».

Saint Thaddée a subi pillages et destructions depuis sa création, mais a toujours été survécu.Le lendemain matin, le soleil se lève sur un village de tentes endormi. La lumière encore douce du soleil d’été inonde le promontoire sur lequel est construit l’église, à 1800 m altitude sur les hauts plateaux de la région d’Artaz, à proximité de Tchaldirân. Tchaldirân, ou les quatre portes, est à la croisée de l’Asie mineure, de la Perse, de l’Arménie et du Kurdistan. Les montagnes et les hauts plateaux entourant l’église ont été le théâtre de nombreux évènements historiques. L’existence d’une église à cet endroit n’est attestée que depuis le dixième siècle, même si la légende remonte un millénaire plus tôt. L’histoire de l’église et du monastère qui l’entoure est une suite d’épisodes de destruction et de restaurations.  L’édifice est pillé par les mongols en 1230-1231 puis restauré par le sultan mongol Hûlagû Khan une vingtaine d’années plus tard sous l’insistance de sa mère et de sa femme, converties au christianisme. Une inscription dans l’église indique qu’un tremblement de terre a détruit l’église en 1319, et que l’évêque Zakaria a élevé une nouvelle église en pierres noires à l’emplacement de l’ancienne. Le monastère sera ensuite pillé à plusieurs reprises jusqu’au XXème siècle. En effet, la plaine de Tchaldirân, à la croisée de quatre mondes, a bien souvent été le théatre de combats entre Ottomans et Perses jusqu’à la première guerre mondiale. La dernière restauration d’importance est due au prince héritier de la dynastie iranienne des Qajar, Abbas Mirza. Il fait adosser une nouvelle église en pierre  claires à l’ancienne église réalisé en pierres noires.  Les travaux commandés par Abbas Mirza seront les derniers réalisés sur l’église, qui prend au XIXème siècle la forme sous laquelle on peut la visiter aujourd’hui. La couleur noire des pierres de l’ancienne église a donné son nom à l’édifice, connu sous l’appellation de Qara Kelisa (l’église noire) dans tout l’Iran.
C’est le dernier jour du rassemblement qu’a lieu la messe, célébrée en la présence de patriarches venus de Téhéran et de Tabriz. Dès le matin, les pèlerins se préparent pour la célébration religieuse. Une table est dressée devant le portail de l’église  qui permettra aux bénévoles de l’organisation du pèlerinage de vendre des cierges, et de préparer ainsi le prochain pèlerinage. Quand les officiants sortent de la sacristie située de l’autre côté de la cour, la foule les accueillit en formant spontanément une haie d’honneur autour d’eux. A l’instant où les patriarches et leurs aides passent le portail de l’église, ils découvrent une foule attendant impatiemment cette célébration du mystère chrétien, point culminant du pèlerinage. La petite église millénaire ne peut accueillir tous les pèlerins, et certains attendent dehors la sortie d’autres avant de pénétrer dans le lieu de culte.
L’odeur de l’encens remplit l’église. Les chants grégoriens de la chorale résonnent dans cette enceinte millénaire qui a aussi entendu le bruit des fusils des arméniens qui se battaient contre les ottomans pendant la première guerre mondiale. Après plus de deux heures et demie de messe et un sermon passionné, les religieux distribuent de l’eau bénite aux pèlerins, qui la boivent en faisant un vœu ou une prière. Cette eau bénite dégage une odeur presque enivrante dans l’église ; plus de quarante plantes et essences étant utilisées pour sa confection.
Le dernier prêtre à sortir de l’église est soutenu pour ne pas s’effondrer à cause de la fatigue et de la chaleur accumulées pendant près de trois heures de cérémonie. Malgré sa faiblesse, il répondra à toutes les sollicitations de bénédiction de la part des pèlerins. Certains ont parcouru plus de 2000 km sur les routes iraniennes ou franchi plusieurs frontières pour venir, et ne se voient pas repartir sans avoir fait bénir leur dernier né ou les crois achetées aux marchands du temple installés devant l’église.
La messe passée, les odeurs de grillade de moutons tués pour l’occasion et distribués aux voisins flottent de nouveau dans l’atmosphère.
Les conversations tournent autour des bons moments passés pendant ce pèlerinage, et de l’examen du dossier du monastère par l’UNESCO pour son inscription au patrimoine mondial de l’humanité. « Que l’église fasse partie du patrimoine serait une excellente chose pour la survie de nos traditions. Cela obligerait les autorités à préserver notre site alors que notre situation devient plus difficile dans ce pays depuis quelques années. Nombreux sont les arméniens qui émigrent en Californie. Notre situation économique est parfois difficile, et l’Etat ne nous aide pas beaucoup », commente Edmond Gharadaghi, un ouvrier en travaux publics originaire d’Ispahan.
Un des pèlerins a sûrement fait le vœu d’une inscription de l’église au patrimoine mondial en buvant l’eau bénite distribuée à la fin de la messe. La semaine suivante, l’UNESCO annonçait l’inscription des monastères arméniens d’Iran à la liste du patrimoine mondial de l’humanité. Avec le site de Saint Thaddée d’Artaz, les monastères de Sainte Marie de Dzordzor et de Saint Stéphane, situés dans la région, seront préservés pour les générations futures. Et le pèlerinage à Saint Thaddée aura encore de beaux jours devant lui.

NB : les noms de personnes ont été modifiés pour préserver leur anonymat.

Le rationnement de l’essence a commencé hier en Iran, le deuxième producteur de pétrole de l’OPEP, pour une période de quatre mois. Cette décision a été très mal accueillie par la population, et a donné lieu à des violences aux abords des stations-service. Cette situation paradoxale pour le deuxième pays producteur de l’OPEP pourrait avoir des conséquences politiques assez importantes pour le gouvernement d’Ahmadinejad dans un contexte déjà très incertain.